Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...



#0
Guest

Твое меню


Вход

Sign In



Регистрация

Меню форума


Sirius Black

[David Peterson] Какой режим замера экспозиции лучше?

Recommended Posts

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

01.jpg.cf264ef3dfbb807a9795a387e8bafa9a.jpg

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

2.jpg.efa74ee1cb407a90ff25c1ca6cbb3ed4.jpg

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

03.jpg.81f98db61507134f4d1497054d7a6ab4.jpg

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

04.jpg.134d93d177392e37b4eee44b334d04c1.jpg

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

05.jpg.e5f141deaab02502ca1fba1214d654a8.jpg

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

06.jpg.ab5d274d74f36d7515dd4588ba3cf141.jpg

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

07.jpg.f2d3bcb4bf103855c81e473f13f2e52d.jpg

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

08.jpg.f036182094483be2539ff5fc3378c155.jpg

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

09.jpg.26aa26da23d83ff694f653ed80af8d70.jpg

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Similar Content

    • By Sirius Black
      Почему важно знать, что делает выдержка?
      Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.
      Шаг 1 – Что такое выдержка в фотографии?
      Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка – это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет "стопами" экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.
      Шаг 2 – Размытие в движении и заморозка.
      При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.
      Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.
      Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.
      Вот пример творческого размытия в движении

      Замораживание
      Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение,  и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

      Шаг 3 – Правильная выдержка для различных ситуаций
      Короткая выдержка для телефото
      Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

      Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.
      Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего,  будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

      Шаг 4. Творческое использование выдержки
      Творческое размытие.
      С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

      Творческое размытие с помощью вспышки
      Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

      Панорамирование
      Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

      Рисование светом
      Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

      Световое граффити
      Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

      Длинные выдержки при слабом освещении
      Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

      Эта фотография потребовала длинной выдержки,  но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

       
    • By Sirius Black
      Не так давно с командой фото-монстра мы решили подготовить для вас обзоры популярных зеркальных фотоаппаратов различных марок. Буквально на днях Евгений Карташов написал обзорную статью о зеркальных фотоаппаратах производителя Canon, сегодня я  представляю вашему вниманию обзорную статью о зеркальных фотоаппаратах производителя Nikon, так как техника данного производителя мне ближе.
      Почему Nikon?
      За последние несколько лет у меня были разные зеркальные фотоаппараты, как компании Canon, так и компании Nikon  (Canon 450D, Canon 500D, Canon 50D, Canon 7D, Nikon D60, Nikon D5000, Nikon D90, Nikon D7000, Nikon D700).
      Сказать однозначно, что лучше, а что хуже - нельзя! Каждая марка по-своему хороша и имеет как плюсы, так и минусы.  В представленной обзорной статье я не буду описывать эти моменты, поскольку каждый из вас сам для себя должен решить, что ему ближе. 
      Если бы меня спросили: «Почему Nikon»?  То, наверное, я бы ответил, что
      1. Nikon первым дал топовый автофокус в бюджетном ФФ;
      2. Бюджетная оптика Nikon выигрывает у аналогов  Canon;
      3. Тени из NEF(RAW) при недодержке тянутся гораздо  лучше;
      4. NEF-файлы с Nikon позволяют производить больше манипуляций с изображением без потерь качества;
      5. Экспозамер привязан к точке фокуса (при точечном режиме замера экспозиции у бюджетных камер кэнона нет привязки к выбранной точке АФ, замер производится только по центральной)
      6. В целом, модуль экспозамера у никона более продвинутый, он RGB, в отличие от кэнона 7D/5D3. Только 1D X имеет аналогичный или немного лучший RGB экспозамер, даже чисто по формальным характеристикам - 100000 пикселей.
      7. Более грамотно реализован алгоритм авто-ISO;
      8. Камерный JPEG,  в целом, тоже лучше;
      9. Более правильно реализована работа с внешними вспышками.
      Исторически в России складывалось так, что профессионалы снимали на Canon, потому что, во-первых, оптика этого производителя стоила процентов на 20 дешевле, во-вторых, компания организовала сервисные центры на территории нашей страны. Когда  Nikon более-менее сравнял цены и открыл свои сервисные центры, ситуация выравнивается. Опять же, в 2007-2009 годах Nikon выпустил большое количество новых телеобъективов, обогнавших по качеству аналоги от Canon, обновил линейку zoom-объективов 24-70 и 70-200 против уже довольно старых игроков на рынке от компании Canon. Не говоря уже о 14-24, у которого вообще нет аналогов. Но в последнее время Canon  тоже обновил линейку и ситуация примерно выровнялась.
      Эта конкуренция и борьба за звание лидера будет всегда, поэтому однозначно утверждать, что один производитель лучше другого, как минимум, некорректно.
      Факторы, влияющие на выбор фотоаппарата
      Как уже писал Евгений Карташов, прежде чем приступить к выбору, необходимо определиться, для чего этот самый зеркальный фотоаппарат нужен именно вам?
      Дублировать, то что писал Евгений, я не буду, просто обозначу основные моменты. Если вы собираетесь активно заниматься фотографией и развиваться в этом направлении, рекомендую вам приобрести нормальный монитор, хотя бы с E-IPS матрицей, и откалибровать его. Цвет\тени в фотографии очень важны, и если вы их не увидите на своей TN матрице, то толку от таких фотографий не будет, вы будете спорить с людьми, что у вас все хорошо с цветом лица на фото, но на деле это может оказаться не так.
      Также стоит понимать, что дешево и сердито в фотографии не прокатит. Хорошая оптика, дающая хороший рисунок и бьющая в цель на открытых диафрагмах стоит денег, причем довольно немалых. Стоимость хорошего портретного объектива может достигать 50-70 тысяч рублей. Конечно, можно обойтись и просто неплохими объективами, но это тоже деньги и 5-10 тысячами рублей здесь также не обойтись. Как правило, нормальный портретный объектив стоит от 10 тысяч, хороший, более или менее светлый зум -  от 30 тысяч и выше.
      Фотокамера Nikon D3100
      Это самая бюджетная зеркалка начального уровня от Nikon, Подходит для любительской съемки, простая в использовании и понимании. Оснащена функцией D- видео, позволяющей снимать видео в высоком качестве(HD). 14,2 мегапиксельная  матрица дает возможность работы с изображениями высокой четкости и последующей их печати с высоким разрешением. Очень легкая по весу.
       Для проф. использования не подходит.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 14,2 (4608 x 3072);
      Физический размер матрицы: 23,1 x 15,4 мм (кроп-фактор 1.5);
      11-точечный автофокус с 3D-слежением;
      Скорость серийной съемки: 3 кадра/сек;
      Видеосъемка Full HD (до 1920x1080 при 24 кадрах/сек) с ручным контролем за экспопараметрами;
      Светочувствительность ISO: 100-3200 ( с возможностью расширения до ISO 12800);
      Выдержка 30 - 1/4000 с;
      Покрытие видоискателя – 95% кадра;
      Карты памяти: SD, SDHC, SDXC;
      Размеры: 124x96x75 мм;
      Вес 505гр.

      Хотел бы отметить, что характеристики, указанные производителем, касаемо светочувствительности, на практике не совсем сходятся с цифрами. Возможность расширения ISO до 12800-25600 хоть и есть, но лучше не злоупотреблять высокими ISO. Рабочие ISO в такого рода технике это все, что не выше ISO 800-1000. Все, что выше -  будет сильно портить как цвет, так и картинку в целом. Особенно это будет заметно в условиях плохой освещенности. Будет появляться «пиксельная каша», потери цвета, зерно и т.д. Поэтому при выборе любительской техники не сильно доверяйте тому, что написано про ISO 6400, 12800, 25600 и т. д.
      Для справки: тот же Nikon D700, или Canon 5D2\ 5D3 хоть и можно использовать на высоких ISO 3200-6400, но все же  выше 2000 лучше не задирать, если мы говорим о качестве, что уж говорить о любительском сегменте за 500$.
      Это видно и по результатам тестирования фотоаппарата, которое вы можете посмотреть здесь.
      Фотокамера Nikon D3200
      Одна из бюджетных зеркалок начального уровня от Nikon со множеством мегапикселей. Новинка. Пришла на смену Nikon D3100. По сравнению с D3100  был улучшен дисплей, поставлен новый процессор, также были внесены изменения в управление, улучшили алгоритм работы Авто ISO с возможностью установки порогов минимальной выдержки. В целом все, конечно хорошо, но вот для чего любителям столько мегапикселей - не ясно.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 24,2 (6016 x 4000);
      Физический размер матрицы: 23,2 x 15,4 мм (кроп-фактор 1.5);
      11-точечный автофокус с 3D-слежением;
      Скорость серийной съемки: 4 кадра/сек;
      Видеосъемка Full HD (до 1920x1080 при 24 кадрах/сек) с ручным контролем за экспопараметрами;
      Светочувствительность ISO: 100-6400 ( с возможностью расширения до ISO 12800);
      Выдержка 30 - 1/4000 с;
      Покрытие видоискателя – 95% кадра;
      Карты памяти: SD, SDHC, SDXC;
      Емкость аккумулятора : ~ 540 кадров;
      Размеры: 125x96x77 мм;
      Вес 505гр.

      В отличие от предыдущей модели, данная камера оснащена 24,2 мегапиксельной КМОП –матрицей, что делает качество изображений выше. Также камера оснащена интеллектуальным устройством, позволяющим мгновенно обмениваться снимками и видеороликами с друзьями.
      Развернутый тест камеры можно посмотреть здесь.
      Фотокамера Nikon D5100
      Любительская зеркальная фотокамера, стоящая на ступень выше по классу, чем линейка 3ххх серии. Для профессиональной  работы также не подходит.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 16,2 (4928 x 3264);
      Физический размер матрицы: 23.6 х 15.6 мм (кроп-фактор 1.5)
      11-точечный автофокус с 3D-слежением;
      Скорость серийной съемки: 4 кадра/сек;
      Видеосъемка Full HD (до 1920x1080);
      Поворотный дисплей;
      Светочувствительность ISO: 100-6400 ( с возможностью расширения до ISO 25600);
      Выдержка 30 - 1/4000 с;
      Покрытие видоискателя – 95% кадра
      Карты памяти: SD, SDHC, SDXC;
      Емкость аккумулятора: ~ 660 кадров;
      Размеры: 128x97x79 мм;
      Вес 560гр.

      В отличие от других моделей, эта камера оснащена поворотно-откидным монитором с переменным углом наклона,  что упрощает процесс съемки. Камера имеет расширенный динамический диапазон, это позволяет создавать интересные снимки. Минус – у камеры нет отдельной кнопки для регулировки ISO.
      Здесь вы можете посмотреть тест камеры.
      Фотокамера Nikon D5200
      В этой камере, которая пришла на замену D5100, была сильно доработана система АФ. Теперь в ее основе используется датчик Multi-Cam 4800DX AF, который хорошо знаком приверженцам системы по Nikon D7000. Датчик объединяет 39 точек автофокуса, 9 из которых — крестовые.  Обновлению подверглась и система экспозамера. Для оценки освещенности в Nikon D5200 применяется 2016-точечный сенсор, способный различать цвета. Это сделано для более точного определения снимаемого сюжета при автоматической установке экспозиции.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 24,1 (6000x4000 пикс);
      Физический размер матрицы: 23.6 х 15.6 мм (кроп-фактор 1.5);
      39-точечный автофокус с 3D-слежением (2016-пиксельный датчик для замера экспозиции);
      Скорость серийной съемки: 5 кадров/сек;
      Видеосъемка Full HD 1920х1080 при частоте до 60i или 30p;
      Поворотный дисплей;
      Светочувствительность ISO: 100-6400 ( с возможностью расширения до ISO 25600);
      Выдержка 30 - 1/4000 с;
      Покрытие видоискателя – 95% кадра;
      Карты памяти: SD, SDHC, SDXC;
      Емкость аккумулятора: ~ 1030 мА*ч;
      Размеры: 129x98x78 мм;
      Вес 555гр.

      Фотокамера Nikon D90
      Старый, добрый, зарекомендовавший себя за годы безотказной работы, как у любителей, так и у продвинутых любителей и профессионалов фотоаппарат.  Камера отлично подойдет практически для любых задач. Выдает очень неплохой цвет при съемке портретов в отличие от новинок, где больше времени приходится править цвет кожи особенно при ярком\солнечном свете.  У D90 в этом плане проблем меньше.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 12.3 (4288 x 2848);
      Физический размер матрицы: 23.6 x 15.8 мм (кроп-фактор 1.5);
      11-точечный автофокус с 3D-слежением;
      Скорость серийной съемки: 4.5 кадра/сек;
      Видеосъемка 1280x720;
      Светочувствительность ISO: 200-3200 ( с возможностью расширения до ISO 6400);
      Выдержка 30 - 1/4000 с;
      Покрытие видоискателя – 96% кадра;
      Карты памяти: SD, SDHC;
      Емкость аккумулятора: ~ 850 фото;
      Размеры: 132x103x77;
      Вес 620гр.;

      Фотокамера Nikon D300S
      Старший брат Nikon D90 с рядом улучшений.  Позиционируется как профессиональная камера. Хотелось бы  отметить, что сняв одно и то же в нормальных условиях, вы не увидите никакой разницы между D90 и D300S. Тут дело в эргономике, удобстве, скорости и  цепкости АФ, более качественной защите от пыли и влажности.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 12.3 (4288 x 2848);
      Физический размер матрицы: 23.6 x 15.8 мм (кроп-фактор 1.5);
      51-точечный автофокус с 3D-слежением;
      Видеосъемка 1280x720;
      Скорость серийной съемки : 7-8 к\с;
      Светочувствительность ISO: 200-3200 ( с возможностью расширения до ISO 6400);
      Выдержка 30 - 1/8000 с;
      Покрытие видоискателя – 100% кадра;
      Карты памяти: CompactFlash, SD, SDHC;
      Емкость аккумулятора: ~ 850 фото;
      Размеры: 147x114x74 мм;
      Вес 938 г.

      Фотокамера Nikon D7000
      Данную камеру я поместил после D300S, потому как считаю, что она все же больше профессиональная, чем любительская.  Из плюсов хочется выделить быстрый AF (для режима AF-c) предусмотрено 5 скоростей задержек, много точек AF,  вменяемое видео, множество настроек и функций, в чем-то по удобству превосходящих даже D700, 2 карты памяти, меньше шумов на высоких ISO, чем у D90. Есть точная подстройка AF и горизонт. Хорошая детализация с хорошими объективами. Чуть более удобный хват, чем у D90. Отличная детализация и контраст, идеально подходит для съемки пейзажей, природы. Из минусов – цвет при съемке людей с бледной кожей при ярком освещении\на солнце, полутона обесцвечиваются и появляется морковный оттенок, некорректный матричный замер, часто выбивает небо, “серый” камерный джпег. В Nikonовских программах  равы часто подтормаживают, цвет доводить до ума сложнее чем с того же D90. В остальном же камера великолепная, очень неплохо ведет себя с 16-85 при съемке пейзажей, для птиц и макро также очень хорошо подойдет.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 16.2  (4928 × 3264);
      Физический размер матрицы: 23,6 х 15,6 мм (кроп-фактор 1.5);
      39-точечный автофокус с 3D-слежением (Multi-CAM 4800DX с определением фазы TTL, тонкой настройкой);
      Видеосъемка до 1920 × 1080;
      Скорость серийной съемки : 6 к\с;
      Светочувствительность ISO: 100-6400 ( с возможностью расширения до ISO 25600);
      Выдержка 30 - 1/8000 с.;
      Покрытие видоискателя – 100% кадра;
      Карты памяти: SD, SDHC, SDXC;
      Емкость аккумулятора: ~ 1050 фото;
      Размеры: 147x114x74 мм;
      Вес 780 г.

      Фотокамера Nikon D600
      Это бюджетный вариант полнокадровой зеркалки, направленный на обновление моделей среднего класса. Он удобно разместился примерно между полнокадровым D800 и форматом D7000. При этом сочетает в себе много особенностей от обеих моделей. Наряду с новым 24-мегапиксельным полнокадровым датчиком FX-формата, вы получите 100% охват видоискателя и экран с диагональю 3.2 дюйма характерный для D800. В дополнение к немалому количеству функций, у D600 аналогичная сборка, предусматривающая слот на две SD-карты как в D7000.
      Информацию брал отсюда.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 24.3  (6016 x 4016);
      Физический размер матрицы: 36 x 24 мм;
      39-точечная система АФ с модулем датчика автофокусировки Multi-CAM4800;
      Видеосъемка 1920x1080 до 30к\с ;
      Скорость серийной съемки : 5.5 к\с;
      Светочувствительность ISO: 100-6400 ( с возможностью расширения до ISO 50- 25600);
      Выдержка 30 - 1/4000 с.;
      Покрытие видоискателя – 100% кадра
      Емкость аккумулятора  900 фото;
      Карты памяти: SD, SDHC, SDXC;
      Размеры: 141x113x82;
      Вес 850 г.

      Фотокамера Nikon D700
      Старенькая профессиональная камера от Nikon.
      Очень точный, а главное цепкий автофокус и быстрая отвертка, минимум промахов. 
      Рабочие ISO выше, чем у любых кропнутых камер. 
      Очень хорошо тянутся тени. 
      Удобное управление, почти все нужные кнопки под рукой, есть встроенная вспышка. 
      Эргономика, конструктив, приятно взять в руки и работать. 
      Небольшой вес NEF(рав) файлов, приятно работать в редакторах, ничего не тормозит. 
      Хорошо работает авто баланс белого, править снимки просто и быстро (по сравнению с D7000 на новой матрице) 
      Нет особых проблем с цветом и скин-тоном даже при съемке под прямыми солнечными лучами. 
      Имеет пылевлагозащиту, не страшно снимать под дождем и снегом (конечно в рамках разумного со стеклами оснащенными резинками на байонете и имеющих также влагозащиту).
      Недостатки: 
      Тяжеловат(первое время), и тяжеловат для поездок в отпуска с полным набором стекол. 
      Непригодный лайф вью. 
      Не мешало бы иметь 14-16Mp (чуть бывает не хватает детализации). Было бы 16Mp как у D4, был бы идеал. 
      Хотелось, чтобы на главном колесе управления были программные режимы U1, U2. (через меню неудобно переключаться между банками настроек) 
      Хотелось бы иметь не софтовый ISO 100 
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 12.1  (4256 x 2832);
      Физический размер матрицы: 36 x 24 мм;
      51-точечный автофокус с 3D-слежением ;
      Видеосъемка НЕТ;
      Скорость серийной съемки : 5-8 к\с.;
      Светочувствительность ISO: 200-6400 ( с возможностью расширения до ISO 25600);
      Выдержка 30 - 1/8000 с.;
      Покрытие видоискателя – 95% кадра;
      Карты памяти: CompactFlash;
      Размеры: 147x123x77;
      Вес 995 г.

      Фотокамера Nikon D800\800E
      Первая же характеристика, которая бросается в глаза – полнокадровая матрица с впечатляющим разрешением в 36 Мп, что в два раза больше, чем у флагманской модели D4. Уже по одному этому параметру D800 сразу можно отнести к камерам высокого класса. Диапазон чувствительности ISO составляет 100-6400 с расширением до 50-25600, кроме того, D800 перенял от D4 его 51-точечную систему автокусировки, процессор и продвинутый режим видеосъемки.
      Информацию взял отсюда.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 36.3  (7360 x 4912);
      Физический размер матрицы: 36 x 24 мм;
      две версии камеры: с АА-фильтром (Д800) и без АА-фильтра (Д800Е) ;
      2 процессора EXPEED 3;
      51 датчик, из них 15 крестовых  с 3D-слежением;
      Видеосъемка  Full HD с режимом нескольких зон FX и DX Full HD (1080p) с разрешением 30p, 25p и 24p.;
      Скорость серийной съемки : 4-5  к\с (FX\DX режимы);
      Светочувствительность ISO: 100-6400 ( с возможностью расширения до ISO 50- 25600);
      Выдержка 30 - 1/8000 с.;
      Покрытие видоискателя – 100% кадра;
      Карты памяти: CompactFlash, SD, SDHC, SDXC;
      Размеры: 146x123x82;
      Вес 1кг.

      Фотокамера Nikon D3S
      Старенькая проф. репортажная камера, старший брат Nikon D700. Основные отличия от D700 заключаются в эргономике, скорости, более высоких рабочих ISO.
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 12.1  (4256 × 2832);
      Физический размер матрицы: 36 x 24 мм;
      51-точечный автофокус Multi-CAM 3500FX (15 крестообразных датчиков);
      Видеосъемка 1280x720 24к\с;
      Скорость серийной съемки : 9 к\с;
      Светочувствительность ISO: 200-12800 ( с возможностью расширения до ISO 25600);
      Выдержка 30 - 1/8000 с.;
      Покрытие видоискателя – 100% кадра;
      Карты памяти: CompactFlash;
      Размеры: 160x157x88 ;
      Вес 1240г.

      Фотокамера Nikon D4
      Полнокадровая камера, способная снимать скоростные серии в RAW длительностью около сотни кадров, встроенный порт RJ-45 с возможностью не только пересылки данных, но и управления, поддержка XQD-карт памяти. Хватит ли этого, чтобы победить главного конкурента, Canon EOS 1DX?
      Данная камера может похвастаться сериями со скоростью 11 кадров в секунду и длительностью под сотню фотографий при съёмке в формате RAW. Ещё одна отличительная черта — использование карт памяти XQD, которые характеризуются огромной скоростью записи и считывания. К слову, Nikon D4 стала первой камерой с поддержкой карт памяти данного типа, что и не удивительно, ведь у истоков создания данного формата стояли Nikon и SanDisk, и лишь на финальном этапе Sony приобрела права на данную разработку.
      Подробнейший обзор можно почитать тут.
      Не так давно снимал на нее, когда делал парные снимки с D700 VS 5D III и D4. Камера, конечно, впечатлила меня после D700.  Это пулемет, который очень удобно лежит в руке и фокусируется в условиях искусственного освещения быстрее, чем можно себе представить. И когда начинаешь снимать серией, ты понимаешь за что там берут деньги .
      Основные технические характеристики:
      Размер сенсора в МП 16.2  (4928 x 3280);
      Физический размер матрицы: 36 x 24 мм;
      Композитный затвор из углеродного волокна и материала Kevlar срок службы 400 000 циклов ;
      51-точечный автофокус Multi-CAM 3500FX;
      Видеосъемка Full HD (1080p) 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080;
      Скорость серийной съемки : 11 к\с.;
      Светочувствительность ISO: 100-12800 ( с возможностью расширения до ISO 50- 204800);
      Выдержка 30 - 1/8000 с.;
      Покрытие видоискателя – 100% кадра;
      Карты памяти: XQD и карты памяти CompactFlash типа I (совместимые с UDMA);
      Размеры: 160x157x91;
      Вес 1340г.

      Заключение
      В заключение хотел бы подытожить все и обозначить всем, кто собирается покупать полнокадровую камеру (ФФ)  пару важных моментов.
      Купив ФФ не забудьте купить нормальную оптику, чтобы не расстроиться. Если после покупки ФФ не осталось денег на нормальные стекла, возьмите на первое время фикс, от всей души, и, исходя из своего опыта, рекомендую купить на первое время 85/1.8G, или 50/1.8G (отличное соотношение цена-результат). Иначе со своих бюджетных тревел зумов картинкой можете остаться недовольны, более того - останетесь недовольны!
      Далее, как  появится возможность смело можете покупать себе проверенные временем объективы 70-200(портреты, спорт и все подряд), 14-24(пейзажи, архитектура), 24-70(репортаж), 70-300(птички), 80-200(портреты), 85/1.4G(лучший портретник), 20/2.8 (неплохой пейзажник), 24-120\4G (тревл зум он лучше 24-85), 16-35 (архитектура, пейзажи).
      Чтобы увидеть и почувствовать разницу с кропнутыми  камерами  к ФФ нужно привыкнуть и понять его. Также очень желательно иметь представление о зеркальных камерах в целом и понимать, что и как нужно делать и куда крутить, перед тем как переходить на полный кадр.
      До ФФ желательно дорасти, а не сразу покупать его первой камерой из-за того, что у вас есть лишние деньги. Шедевров без опыта не будет! Также не будет шедевров без знания и умения работать в ГР (графических редакторах).
      И помните, что конечный результат будет зависеть не только от камеры и от того как вы хорошо и правильно научились снимать, но и от вашего умения работать в графическом редакторе.
    • By Sirius Black
      Не можете понять, почему ваши снимки недостаточно резкие? Как-то слышали, что люди говорят о «фиксах», но не понимаете, что в них вообще такого? Эта статья поможет вам узнать все об объективах с фиксированным фокусным расстоянием, и о том, как они соотносятся с зум-объективами. Также, вы ознакомитесь с несколькими техниками для получения удивительно резких, четких фотографий.

      1. Zoom, Zoom, Zoom
      Когда мое увлечение фотографией только начиналось, я был приверженцем зума-зума-зума. У каждого был такой объектив, и считалось, что это то, что должно быть у любого фотографа. Я изучал кинопроизводство, и все, что я слышал о получении изображения лучшего вида – отдалите и приблизьте. Я посещал занятия по фотографии на протяжении долгих лет и думал, что знаю уже все, что можно знать по этой теме.
      Когда я впервые открыл для себя понятие объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50мм, мой мир перевернулся с ног на голову. Я не понимал, как я сдерживал себя и какие упускал возможности. Я лазил в интернете, проводя исследования и ища вдохновение, и удивлялся, почему у всех остальных фотографии выглядят более резкими.
      2. Знакомство с фиксом 50 мм
      Я думал, что залог успеха снимков - хорошая композиция и хорошее освещение, но мои кадры все равно не дотягивали до работ других фотографов. Однажды мы с подругой говорили о фотографических техниках, и она сказала, что в арсенале фотографа обязательно должен присутствовать фикс. Она сама приобрела фикс 50мм с максимальной диафрагмой 1.8, и не могла на него нарадоваться.
      Я был настроен довольно скептически, когда впервые это услышал, но решил испытать его сам. На следующий день я позвонил ей и сказал: «Я хочу занять твой «полтинник» и посмотреть, стоит ли он твоих похвал». Я накрутил его на камеру и следующие несколько часов просто искал, что бы еще можно было бы сфотографировать в моей комнате. Это было потрясающе. Я мог снимать самые необычные штуки, а картинка все равно выглядела милой и резкой. Мои глаза были открыты любым возможностям.
      А насколько больше света проходило в камеру на диафрагме f1.8. Мой сосед по комнате спал, так что я не мог включить какое бы то ни было освещение, но обнаружил, что даже со слабым светом, просачивающимся в окно, изображения получаются выдающимися.

      3. Фикс vs. Zoom
      Большинство людей сегодня боятся слова «фикс», означающего, что объектив произведен с определенным фокусным расстоянием, которое нельзя изменить и использовать зум. Мы слишком привыкли к работе с зум-объективом.
      Да, зум-объектив более универсален, когда вы пытаетесь поймать репортажный кадр. Его можно быстро настраивать на разные значения фокусного расстояния в целях быстрой съемки нескольких композиций, но у этого есть и минусы. Некоторые недостатки использования зум-объектива:
      Недостаток резкости
      Трудности в получении маленькой глубины резкости
      В условиях слабого освещения практически невозможно снимать без ущерба качеству изображения за счет увеличения ISO
      4. Расценки на быстрые объективы

      Для съемки в помещении и поздно вечером вам нужен будет «быстрый объектив». Понятие «быстроты» в данном случае относится к максимальному раскрытию диафрагмы, на которое способен ваш объектив (чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив). Быстрые объективы дают вам огромное преимущество в ситуации, когда вам нужно снимать на короткой выдержке в условиях слабого освещения. За высококачественный зум-объектив с хорошей апертурой вы заплатите около 2 тысяч долларов (за Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor Wide Angle Zoom Lens), или же чуть больше 24 сотен долларов (за Nikon 70-200mm f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR Lens).

      Эти зум-объективы будут немного более полезны в условиях слабого освещения, чем ваш стандартный зум, который обычно открывается только до 3.5-5.6, потому что у них максимальное значение диафрагмы 2.8.
      Сравните цены на быстрый зум-объектив и быстрый фикс. Фикс Nikon 50mm f/1.4G SIC SW Prime Nikkor Lens можно найти чуть больше, чем за 500 долларов, или же вы можете приобрести Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor Lens практически за 100 долларов!
       

      Разница в цене потрясает. Хотя благодаря новым технологиям в последнее десятилетие выпускаются великолепные зум-объективы,  было бы стыдно не иметь под рукой фикс, когда вам это нужно. Особенно если вы можете приобрести его за гораздо меньшие деньги, чем быстрый зум-объектив.
      5. Лучшая резкость и глубина резкости

      Вы действительно не поймете, что такое по-настоящему резкое изображение, пока не снимете кадр фиксом. То, как сделаны зум-объективы (больше подвижных частей) приводит к тому, что они имеют больше колебаний или возможностей для колебаний.
      Фиксы, с другой стороны, настроены на определенное фокусное расстояние (нет движущихся частей, помимо фокусировочного кольца) и могут позволить себе такую роскошь, как широкая диафрагма. Имея большую диафрагму, вы получаете двойную выгоду. Во-первых, вы сможете зафиксировать больше света без ущерба выдержке, а во-вторых, более широкая диафрагма подразумевает меньшую глубину резкости, что позволит вам изолировать ваш объект, отделяя его от фона.
      6. ISO и резкость
      Понятие ISO относится к чувствительности пленки или сенсора к свету. Многие люди могут не подозревать, что ISO играет большую роль в вопросе резкости изображения.
      На низких ISO (медленная пленка) мы получаем приятную ясную и четкую картинку, но для этого требуется больше света. С другой стороны, высокие ISO (быстрая пленка) более чувствительны к свету. Им не нужно так много света, но вы расплачиваетесь за это «зернистыми» фотографиями.
      Сегодня цифровые зеркальные камеры сделали огромный шаг вперед в отношении шума на кадре, хотя оспаривать преимущества съемки на низких ISO по-прежнему трудно. Ниже представлены два кадра, снятые на разных ISO. Первый – на 200 ISO с диафрагмой 1.8, а второй – на 3200 ISO с диафрагмой 1.8.


      Как вы можете судить по этим снимкам, заметны серьезные потери в качестве при съемке на высоких ISO. С фиксами необходимость ими пользоваться возникает реже, и, опять же, это способствует получению более резких и высококачественных кадров.
      7. Что работает против вас

      Люди иногда забывают, что наличие хорошего оборудования еще не гарантирует получение хороших снимков. Конечно, чем лучше техника, тем обычно проще сделать достойные кадры – но иногда дело не в этом. Понимание того, почему ваше оборудование работает так, а не иначе, гораздо важнее. Вот несколько советов для получения фотографий с резким хорошим фокусом:
      1. Используйте достаточно короткую выдержку, чтобы уменьшить размытие от движения.
      2. Облокотитесь рукой на что-нибудь устойчивое типа стены или дерева. Если это не помогло, прижмите локоть к боку.
      3. Затаите дыхание, пока снимаете кадр.
      4. Используйте функцию серийной съемки, чтобы увеличить шансы получения одного идеального кадра.
      5. Используйте мешок с песком или специальную подушку, наполненную полистиролом, в качестве опоры для камеры.
      6. Если это удобно, используйте штатив, чтобы придать камере абсолютную устойчивость.
      7. Используйте тросик, чтобы во время срабатывания затвора не тряхнуть камеру.
      8. Если вы используете штатив, отключите VR или IS (обозначение стабилизатора у Nikon и Canon соответственно).
      8. Заключение
      В общем случае фиксы более резкие, чем зумы, у них лучше боке (то, как объектив размывает зоны вне фокуса), и они позволяют работать на более широких диафрагмах. Я также ценю то, что точно знаю, как себя поведет объектив, так что могу в зависимости от этого что-то планировать.

      Хотя зум-объективы более универсальны, я предпочитаю объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые заставляют меня внимательнее относиться к каждому кадру.
      Естественно, каждый объектив в вашем арсенале предназначен для своей цели. Поймите, что вам нужно и какой тип объектива подойдет для вашей работы, и приобретите экземпляр самого лучшего качества из тех, что можете себе позволить. Мне так нравится мой фикс 50мм, что я не снимал его с тех пор, как накрутил на камеру.
      Я беседовал со многими фотографами, и они пришли к тем же выводам; фикс должен быть в сумке у фотографа. Они недорогие, позволяют получать чистые, резкие фотографии и прекрасно работают в условиях низкого освещения, без необходимости прибегать к высоким ISO.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

Важно:

Администрация форума не несет никакой ответственности за опубликованную информацию и действия пользователей.

Social Links

Facebook Group Click Here
Steam Group Click Here
Teamspeak Server Click Here
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.